Тенерифе глазами одесситки: лавовые поля Тейде и канарская глубинка (Часть вторая)

Нельзя просто так побывать на Тенерифе и не подняться на вулкан Тейде. Не в смысле известного мема, а действительно упускать такую возможность не стоит. Даже если фото вулкана изначально не впечатляют.

К фуникулеру, который поднимет вас на вершину, ходят только два автобуса и только раз в день. Один отправляется утром из города Пуэрто-де-ла-Крус и возвращается вечером, еще один ходит по аналогичной схеме с юга острова.

Автобус едет из Пуэрто горными серпантинами полтора часа. Лесные пейзажи постепенно сменяются более пустынными и переходят в светло-коричневые лавовые поля, которые часто сравнивают с марсианским пейзажами.

Возле фуникулера очень шумно и многолюдно, припаркованы сотни авто, что очень непривычно после тихого Пуэрто-де-ла-Крус. Билеты на фуникулер (27 евро) советуют покупать заблаговременно на официальном сайте, иначе придется ждать своей очереди пару часов. Видимо, это касается летнего сезона. 9 мая я приехала в 11 и почти сразу купила билет на 9 утра, то есть был недобор. Правда, в очереди к вагончику все равно пришлось постоять полчаса.

На вулкан обязательно нужно брать теплые вещи и солнцезащитный крем. У кассы сообщалось, что наверху всего +3. У меня был лишь пиджак и теплая накидка, и я боялась, что не выдержу там и полчаса. При этом в толпе было немало беспечных туристов в футболках и шортах.

Вагончик забивается людьми наполную и резко поднимается вверх, покачиваясь возле каждого опорного столба. При первых таких покачиваниях многие туристы испуганно вскрикивают, потом понимают, что это нормально при таком резком подъеме, и привыкают. Через 5-10 минут мы наверху. За это время готовьтесь — вас ждет настоящий вау-эффект.

Первое ощущение — ты действительно попал во что-то нереальное. Высота, очень яркий свет, тишина, хотя рядом ходят десятки людей, “марсианские” пейзажи, обзор на десятки-сотни километров, где-то очень внизу — облака и океан, плавно переходящий в небо… Абсолютный восторг!

Наверху оказалось совсем не холодно. На солнце ощущалось где-то 15-17, а вот в тени можно было найти снег.

По самим лавовым полям ходить запрещается, но есть много троп — наверху можно гулять весь день. Есть тропы почти ровные — по ним можно ходить с детьми. Есть более сложные — на них рекомендуется только со спортивной экипировкой. А можно подняться к самому кратеру (еще более 100 метров вверх), но для этого нужно заблаговременно (за месяц-два) оформить бесплатный пропуск на сайте национального парка. Я пыталась оформить пропуск за две недели — и опоздала.

Впрочем, для меня это даже к лучшему. Если у вас хоть иногда бывают проблемы с сердцем или давлением, на высоте вас может ждать неприятный сюрприз. Из-за разреженного воздуха мне было сложно дышать, периодически покалывало сердце. Очень необычное чувство: ты просто спокойно идешь по ровной тропе, а дышишь быстро и громко, как при забеге на скорость. Каждые сто метров по усилиям даются как 500. Так и прогуляла я по простым и сложным тропам около четырех часов. Сердце усиленно билось и от восторга, и от нехватки кислорода.

На обратном пути в Пуэрто-де-ла-Крус автобус попал в густые облака — местами видимость 5-10 метров. Водитель сбавил скорость до 10-20 км/час, останавливался и сигналил почти на каждом повороте горного серпантина. У него, должно быть, очень крепкие нервы!

Уже вернувшись вечером в отель, я заметила, что сожгла кожу на голове — полосу, где был пробор, и кисти рук (на лице был солнцезащитный крем). Ожог на голове не проходил четыре дня. Страшно представить, что было бы без крема с лицом.

Ла-Оротава

Так как в Пуэрто-де-ла-Крус жить было дороговато, через четыре дня я переехала в соседний город Ла-Оротава (41 тыс. человек). Он находится чуть выше — прямо над Пуэрто, в 20 минутах езды от него. Хостел в Оротаве стоил 15 евро за ночь (без завтрака). Я бронировала койку в общем номере, но мне дали отдельный, так как кроме меня в хостеле жила только пожилая пара из Франции. Видимо, май здесь совсем не сезон.

Хостел был крайне прост и при этом колоритен. Двухсотлетний аутентичный канарский дом-колодец. Несколько этажей, миниатюрный дворик внутри, полутемные прохладные комнаты. Старая мебель и столярка очень напоминали атмосферу наших деревенских домиков. После прекрасной гостиницы в Пуэрто я сначала немного приуныла, но воспоминания все равно остались самые приятные — здесь было очень по-домашнему.

Сам город словно срисован с открытки, и архитектура тут поинтереснее. Оротава далека от пляжей, поэтому не затронута ресторанно-отельным лоском. В центре нет ярких современных вывесок и обилия магазинов с безделушками для туристов. Город очень чистый и ухоженный. Достопримечательностей здесь больше, чем в Пуэрто, а с террас домов тоже открывается вид на океан (правда, вдалеке). Посетить этот город, однозначно, стоит, однако… я очень жалею, что не осталась подольше в Пуэрто-де-ла-Крус. Ведь там есть шумный океан почти под окнами и атмосфера праздника в любую погоду!

 

Лавровые леса Анаги

Через два дня я уехала в горы на самом севере острова — в горный массив Анага. Они потрясающе красивы, именно их я видела, когда самолет только подлетал к острову. Горы непривычной острой конусовидной формы покрыты лавровыми лесами и почти всегда — густыми облаками. Вау-эффект начинается еще во время поездки на автобусе. Ближе к вершинам дорога идет не серпантином, а зигзагом, огибая острые верхушки гор то с одной, то с другой стороны. В это время открываются впечатляющие виды с высоты на долины и океан, а впереди дорогу то и дело перелетает облако.

Я приехала в Эль-Байладеро в субботу, а по выходным сюда ходит только один автобус. Приезжает, ждет 20 минут, а затем уезжает обратно, и ты остаешься на сутки изолированным от внешнего мира. Разве что попутку ловить…

Точка на карте, именуемая “Эль-Байладеро”, — это пару заброшенных зданий, один частный дом и смотровая площадка со сногсшибательным видом. В пяти-семи минутах ходьбы от них находится горный отель с кафетерием, в котором я и остановилась. Койка в четырехместном номере стоила 15 евро за ночь, плюс 2,5 евро за скромный завтрак и 8 — за не менее скромный ужин. Простую еду компенсирует шикарная терраса — она же еще одна смотровая площадка.

Место красивое, но если вы, как я, турист-одиночка без авто и не сильно любите хайкинг, то целые сутки вам здесь делать откровенно нечего. Сначала я походила одна час-полтора по автомобильным дорогам. Гулять даже в самых красивых горах по асфальту — не самое большое удовольствие. К тому же было очень холодно (до +15) и сильный ветер, плюс влажность.

Сворачивать в одиночку на единственную в том районе тропу для хайкинга мне показалось не самой приятной идеей, но, вернувшись в отель, я нашла себе попутчика. Тропа в Таганану — это три километра вниз, местами спуск был довольно крутой. Через полчаса пути я поняла, что подниматься обратно 3 км наверх мне уже будет трудно, и отказалась от этой затеи. На такую прогулку нужно идти с утра и со свежими силами, а утром мне надо было ехать дальше.

Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна

Час пути — и я приехала в город, с которого и начиналось мое путешествие, чтобы быть поближе к аэропорту. На этот раз в Ла-Лагуне было солнечно и потеплее. После мрачноватых гор смотреть на яркие разноцветные домики было очень приятно.

Это довольно большой город, население — 153 тыс. Его еще называют культурной столицей острова. Центр города занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Широкие улицы почти без зелени, яркий солнечный свет и колоритные канарские дома в идеальном состоянии. Город красивый, с хорошо сохранившейся атмосферой старины, но в отличие от Оротавы, не такой уютный и фотогеничный. А современная застройка за пределами центра мне вовсе не понравилась и показалась очень неуютной.

Койка в хостеле в самом центре стоила 20 евро (с хорошим завтраком и безлимитным кофе). Меня снова поселили одну, так как хостел был полупустой. Оставив вещи в номере и быстро осмотрев центр города, я поехала на самый знаменитый пляж острова.

Лас-Тереситас

Это одно из самых популярных мест на Тенерифе — единственный пляж со светлым песком, завезенным из Сахары. Лас-Тереситас находится в широком заливе и огражден горами от сильных ветров. А еще там есть что-то вроде волнореза. Это спокойное мелководье для ленивого отдыха с живописными видами вокруг.

Ехать до пляжа из Ла-Лагуны почти полтора часа — сначала минут 50 на трамвае до столицы острова Санта-Крус-де-Тенерифе, потом 25 минут на автобусе. Еще в хостеле я посмотрела погоду — на пляже всего +18. Оделась потеплее и оставила купальник в номере.

Как и Тейде, Лас-Тереситас превзошел мои ожидания. Это солнечное место, залитое атмосферой праздника. Ярко-желтый песок у самого подножия бирюзовых гор. И впервые за неделю на острове — действительно тепло. На солнце было все +28! И хоть я прилетела на Тенерифе не за пляжным отдыхом, здесь действительно захотелось расслабиться и просто полежать на солнце. Тогда как черные пляжи с сильными волнами хочется просто рассматривать и восторгаться ими.

На обратном пути я задержалась на полчаса в городе Санта-Крус-де-Тенерифе, чтобы посмотреть его главную достопримечательность — театр, немного похожий на оперу в Сиднее. Остальную часть столицы я вниманием обделила. Судя по отзывам, это обычный рабочий почти мегаполис.

Я вернулась в Ла-Лагуну чуть позже восьми вечера и обнаружила центр города полупустым. На улице очень холодно и жизнь замирает. Даже в июле тут в среднем +20.

На следующий — восьмой — день я уже вовсю занялась подготовкой к отъезду. Прошерстила все местные магазины, так ничего и не купив, зато в очередной раз поразилась, насколько приятные и вежливые здесь люди. Ехать и смотреть что-то новое у меня уже не было сил.

От моего хостела до аэропорта было всего три километра. Но из-за рейса в 7 утра мне пришлось впервые за границей взять такси. Обошлось в 11 евро. Таксист приехал за мной в 5 утра, и мы поехали под какую-то местную очень ретро и даже немного траурную мелодию, которая идеально сочеталась с ночным строгим городом и моим настроением.

Итак, через неделю пребывания на острове мне уже очень хотелось домой (до этого были еще два дня в Румынии). Впечатлений было слишком много, и хотелось просто спокойно переваривать их в более комфортной домашней обстановке. Поэтому последний город моего маршрута на Тенерифе прошел как-то мимо. Я доразглядывала его уже после по своим фото.

Так вот. Ла-Лагуна еще раз убеждает меня, что Тенерифе (по крайней мере, север острова) — это не место для ленивого пляжного отдыха. И не только потому, что здесь в мае весьма прохладно (+18-22). Это совсем не те стереотипные Канары с пальмами и отелями. Тут есть вещи куда поинтереснее. Это пляжи с черным песком, туманные горы с лавровыми лесами, лавовые поля вокруг вулкана, а также очень колоритные маленькие города. Сюда стоит добавить прекрасное чувство отрешенности — ощущение пребывания в малоизвестном месте далеко от дома. Разве вы когда-то слышали про Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна?

Елена Пономарева